Esta foto acompaña al artículo ¿Por qué dejamos de usar sombrero?, pero a mi se me fueron los ojos a las camaritas, qué le vamos a hacer. Eso sí, os recomiendo leerlo, que está muy interesante, además de incluir muy buenas fotos, de excelente calidad, de principios del s.XX
Visto en: Meneame
Visto en: Astronomy Picture of the Day
Lo primero es explicar que es un Time Lapse. Se llama asi a cualquier secuencia de video acelerada donde todo sucede a velocidad mas rapida de lo normal.
Hay dos metodos mas o menos conocidos para crear un Time Lapse.
En este pequeño tutorial usaremos el segundo metodo. Tomaremos varias fotografias y luego las juntaremos todas.
Necesitaremos cierto material para realizar un Time Lapse:
Con nuestro material listo, nos vamos alla donde queramos hacer el Time Lapse. Podemos irnos a un bonito paraje, o podemos apuntar nuestra camara por la ventana y fotografiar lo que pasa por la calle (que de hecho para practicar es de lo mas comodo 
)
Como siempre digo, es importante pensar con detenimiento lo que queremos hacer, ya que vamos a sacar un monton de fotos y si lo hacemos mal perderemos mucho tiempo, y el obturador de la camara se desgastara sin sentido.
Una vez decidido el encuadre, aseguraremos nuestra camara lo mas fuerte que podamos al tripode para que no se mueva absolutamente nada durante todo el proceso. Incluso podemos lastrar el tripode con una mochila si disponemos de esta posibilidad.
Ahora calcularemos el numero de fotos que queremos sacar, y a que intervalo. Esto lo podemos llevar calculado de casa, de hecho, es recomendable .
Normalmente decidiremos primero a que intervalo queremos sacar las fotos. Si vamos a fotografiar un cielo, podremos sacar fotos cada 10 segundos y sera suficiente. Si vamos a sacar gente moviendose, quiza es mas recomendable cada 5 segundos o incluso cada 3.
Para el ejemplo, digamos que sacamos una foto cada 5 segundos. En una hora (que son 3600 segundos) sacaremos 720 fotos. Si luego hacemos que el video tenga 25 fotogramas por segundo, eso nos dara un video de 28,8 segundos. Es decir, resumimos una hora en 30 segundos , casi nada.
A partir de esto podremos calcular cuantas fotos queremos sacar segun la duracion del video que queramos realizar.
A continuacion ajustaremos los controles de la camara segun estas pequeñas normas:
Configuraremos nuestro intervalometro con el intervalo que calculamos antes. Si no disponemos de intervalometro, ni nuestra camara dispone de el, hay software que nos permite conectar la camara al ordenador y disparar desde el. Los mas conocidos son el EOS Utility, y el Camara Control Pro.
Un detalle importante que tambien debemos tener en cuenta es el formato en el que vamos a guardar nuestras fotos. Podemos hacerlo en RAW o en JPG. Segun la cantidad de procesado que le realicemos a las fotos nos puede interesar mas uno que otro. Incluso tendremos que tener en cuenta el espacio que tengamos disponible en la tarjeta de memoria de la camara, ya que 700 fotos en RAW ocupan lo suyo.
Y tambien tendremos en cuenta la resolucion de las fotos. Un video tiene una resolucion maxima de 1920×1080. Las camaras actuales tienen mas resolucion que esa. Si no vamos a procesar las fotos luego, nos interesa sacar las fotos con menor resolucion, la mas cercana a 1920×1080. Si luego queremos aplicar algun efecto de zoom, o hacer algun recorte, entonces sacaremos las fotos a mayor resolucion.
Una vez que tengamos todo en su sitio y configurado, comenzaremos a disparar las fotos.
Como hay que esperar un buen rato a que termine no esta de mas llevar algo de entretenimiento. Un libro, una consola de videjuegos … nos salvaran del aburrimiento.
Con nuestras fotos ya listas es la hora del procesado. Si no vais a procesarlas, saltaros esta parte del tutorial.
Como no vamos a procesar 700 fotos una a una, lo haremos mediante procesado por lotes. Tenemos un monton de herramientas para hacerlo como pueden ser Capture NX, Lightroom, Aperture… Y como siempre podremos hacerlo con Photoshop.
Personalmente lo suelo hacer con Photoshop. Abriremos una foto cualquiera de todas las que sacamos y le aplicaremos los ajustes que queramos, pensando siempre que nos queden bien en el resto de las fotos. Por ejemplo si nuestro time lapse es de un anochecer, hay que tener cuidado que el procesado quede bien tanto en las fotos con mas luz, como en las fotos con menos luz.
No guardaremos la foto, ya que luego le aplicaremos los ajustes a todas en lote.
Una vez que nos guste el procesado, abriremos otra de las fotos y crearemos una accion en photoshop donde realizaremos los mismos ajustes que antes. ¿Y por que en otra foto? Porque asi probamos la accion en una foto sin procesar y vemos que los ajustes nos valen para todas las fotos.
Cuando tengamos nuestra accion creada en Photoshop, iremos a Archivo->Secuenciador de Comandos->Procesador de imagenes. Escogeremos la carpeta donde esten las fotos a procesar, escogemos guardarlas en JPG a tope de calidad sin redimensionar, y pondremos en el apartado “Ejecutar accion” la accion que creamos antes. Le damos a comenzar, y esperamos a que termine ya que tardara un rato.
Con nuestras fotos listas, vamos a hacer el video.
Hay muchos programas para hacer un video a partir de fotos. En Windows esta el Movie Maker, el Adobe Premiere, etc… Una rapida busqueda en google solucionara este tema .
Como soy usuario de Mac, pues yo voy a lo sencillo. El Quicktime Player 7. Tambien se podria hacer con el Adobe Premiere, o el Final Cut, pero esto es mas rapido.
Abrimos el Quicktime 7, y vamos a Archivo->Abrir secuencia de imagenes. Seleccionaremos la primera imagen de nuestra carpeta de fotos para el Time Lapse, y le daremos a OK. Nos preguntara tambien el numero de fotogramas por segundo que queremos. Os recomiendo probar tanto con 25 como con 15, dependiendo del tipo de foto os ira mejor uno u otro. En unos segundos tendremos el video listo.
Ahora lo guardaremos en un archivo de video. Para ello iremos a Archivo->Exportar. Escogeremos “Pelicula Quicktime” y le daremos a guardar. En un rato tendremos nuestro flamante Time Lapse terminado.
Visualizaremos nuestro video y fliparemos con los resultados . Seguro que os impresiona una vez que hagais vuestro primer Time Lapse.
Lo siguiente es fijarnos si todo esta en su sitio. Nos fijaremos si nos temblo la camara, si el encuadre era el correcto, etc… para mejorarlo la proxima vez.
En caso de que nos parpadee la iluminacion del video, seguiremos estos tutoriales dependiendo del software del que dispongamos. Personalmente recomiendo el VirtualDub y el filtro MSU Deflicker. Hasta ahora me funcionaron a a la primera.
Con nuestro Time Lapse terminado solo nos queda darle algun efectillo si nos apetece. En nuestro programa de edicion favorito, podremos aplicarle algun zoom, meterle alguna pista de sonido, etc…
Espero que os haya servido el pequeño tutorial 
.
Os voy a contar un metodo rapido para quitar los brillos en la piel en un retrato. Hay otros metodos, pero este es muy facil y rapido, y como somos vagos nos viene de lujo .
Lo primero que necesitamos es una foto a la que quitarle los brillos, usare esta:
Todas las fotos las podeis ver en grande pinchando encima para ver mejor los cambios.
Vamos a usar el Photoshop CS5, el cual deberiamos tener todos instalado .
Abrimos la foto en el photoshop, y como siempre duplicamos la capa para trabajar sobre ella.
Seleccionaremos la herramienta Pincel, o pulsaremos la “B”, y lo configuraremos con estas caracteristicas:
Con el pincel ya configurado, vamos a pintar encima de los brillos con un color de piel que este cercano al brillo en cuestion. Tomamos una muestra de color cercano al brillo pulsando la tecla ALT (fijaros que el cursor con el simbolo de pincel cambia a un cuentagotas) y clikamos sobre el color que queramos. Comenzaremos a pintar con pasadas suaves sobre el brillo. Cuantas mas muestras tomemos mejor, ya que si solo tomamos una muestra y pintamos todo el brillo con ella quedara raro.
No importa que nos salgamos del brillo porque el pincel solo intentara oscurecer colores mas claros que la muestra tomada. Y no importa que nos quede demasiado oscuro, ya que luego lo arreglaremos.
Quedaria asi la cosa despues de pintar sobre el brillo. A la izquierda el antes, a la derecha el despues:
Como veis queda muy exagerado e incluso se nota el pegote , ademas de que perdimos volumen en la cara . Pero no hay problema. Lo que haremos ahora es bajarle la opacidad a la capa. Jugaremos con esto hasta que quede a nuestro gusto. En este caso puse la opacidad de la capa a un 45% para que se siga notando el brillo pero no tan fuerte.
Y asi quedaria la cosa al final. A la izquierda el antes, a la derecha el despues:
Nos fijamos que aun conserva algo de luz en la zona, pero mucho mas sutil y matizada.
Esta claro que podria haber limpiado la piel de granitos, quitado las ojeras, etc.. pero no era el objetivo de este pequeño tutorial. Eso lo dejamos para otro .
Y eso es todo amigos . ¿A que era facil?
Conseguir la ilusión de estar levitando es posible, sólo dando un salto y usando una velocidad de obturación alta (más de 1/500 sg)
Para ver la galería completa y las actualizaciones diarias: Yowayowacamera.com
Aprender a exponer correctamente una fotografia es esencial para conseguir que cada toma tenga calidad.
La exposicion se podria resumir como la cantidad de luz que capta el sensor de nuestra camara. Si capta demasiada luz las fotos nos saldran palidas o quemadas, y si capta poca luz saldran oscuras y sin detalle.
Mucha gente se desentiende de esta tema porque al fin y al cabo con los modos automaticos o semiautomaticos de la camara van saliendo las fotos. Pero cuando nos encontramos con un problema, o queremos hacer algo mas creativo, hay que saber resolverlo.
Lo primero, es saber que la cantidad de luz que capta el sensor viene definida por tres parametros:
Es un pequeño resumen, pero podeis buscar mas informacion en el amigo google.
Decir tambien que cuando se modifica uno de estos parametros tiene efecto en los demas. Es decir, si modifico la apertura del diafragma, debere modificar tambien la velocidad de obturacion para que siga entrando la misma cantidad de luz que antes.
Esto seria lo mas basico que todo fotografo deberia conocer.
Ahora vamos a explicar los conceptos basicos de las herramientas de las que solemos disponer. En las reflex tenemos un par de herramientas esenciales para esta tarea. El fotometro y el histograma.
El fotometro:
Nos indica si la zona a donde estamos apuntando con el objetivo esta correctamente expuesta segun el modo de medicion que tengamos seleccionado en la camara, y segun los parametros seleccionados (apertura, velocidad e iso). En el fotometro de ejemplo estaria sobreexpuesta porque la barrita va hacia el “+”. Si estuviera en el centro estaria correctamente expuesta (segun la camara, claro ). Si estuviera hacia el “-”, estaria subexpuesta.
El valor que nos devuelve el fotometro depende del modo de medicion de la camara. En las Nikon hay 3, matricial, ponderado central, y puntual. En el matricial la camara hace una media de todo el encuadre intentando que todo salga mas o menos bien expuesto. En el ponderado central solo tiene en cuenta el centro de la foto. Y en el puntual solo tiene en cuenta el punto de enfoque que tengamos seleccionado en ese momento en la camara. Asi que ojo con el modo de medicion que nos la puede liar .
El histograma:
Probablemente nuestro mejor amigo.
El histograma es una representación grafica de una variable en forma de barras. En el caso que nos ocupa es una representacion de los tonos(colores) que hay en nuestra foto y en que cantidad estan.
Si los tonos estan acumulados a la izquierda del histograma la foto tendra muchas zonas subexpuestas, y si esta acumulado a la derecha tendremos muchas zonas sobreexpuestas.
Como veis nos da un monton de informacion acerca de la fotografia, y sin tener el ordenador delante.
Ahora que ya conoces los conceptos basicos y las herramientas de las que disponemos, vamos al lio.
Como siempre digo, hay que pensar la foto antes de hacerla. Observar lo que vamos a fotografiar, que clase de luz tenemos, etc… Esto nos los dara la experiencia, pero es bueno ir forzandose a hacerlo.
Un buen punto de partida para los mas inexpertos seria poner la camara en modo prioridad a la apertura, o prioridad a la velocidad, y ver que parametros de apertura y velocidad nos devuelve la camara. Normalmente la camara se esforzara en que la foto quede bien expuesta, por lo que si nos fijamos en el fotometro deberia estar muy proximo a cero.
Los expertos ya haran la medicion a ojo, y se fijaran de refilon en el fotometro .
Sacamos nuestra foto y nos fijamos en el histograma. Comprobaremos que no haya tonos acumulados en los extremos ya que esto supondria que tenemos zonas quemadas (sobreexpuestas) o empastadas (subexpuestas). De ser asi podremos ajustar nuestros parametros para sobreexponer o subexponer la foto y corregir estos defectos, o usar la compensacion de exposicion de la camara para que ella misma nos recalcule los parametros.
A veces, hagamos lo que hagamos nos saldran zonas sobreexpuestas o subexpuestas. Por ejemplo, en la siguiente foto si sacaba bien el castillo se quemaba el cielo, asi que me decidi en su momento por el castillo(con el modo de medicion en puntual, y realizando la medicion en el castillo):
Tendremos dos opciones.
La primera, es escoger lo que queremos que salga mejor en la foto y ajustar los parametros para que eso salga correctamente expuesto. Incluso aprovechar partes subexpuestas para hacer siluetas:
La segunda opcion seria sacar 3 fotos o mas con distintas exposiciones y luego unirlas para formar un HDR, aunque no siempre es posible pero es una buena opcion:
Un miniresumen:
En fotografia digital hay una norma que todo el mundo deberia conocer y es el famoso derechedo del histograma.
En los sensores digitales de las reflex la mayor parte de la informacion se guarda en los blancos, por lo que cuanto mas hacia la derecha tengamos nuestro histograma (sin llegar a quemar nada), mas informacion tendremos en nuestra fotografia. Es decir, por norma deberiamos sacar la foto sobreexpuesta sin llegar a quemar nada.
Lo primero que podriamos pensar es que, ¿ para que hacer eso si luego con el photoshop puedo levantar las sombras y queda perfecto? Pues de ahi el error, porque cada vez que levantamos las sombras estamos generando ruido, ya que el programa de edicion se tiene que inventar partes de la foto. Pero en cambio, si tenemos derecheado el histograma, tendremos mucha mas informacion en las sombras, con lo que un ligero ajuste de exposicion nos dejaria la foto perfecta.
Os pondre un ejemplo. Estas fotos que pongo a continuacion no son mias, son de Guillermo Luijk, pero me vienen de perlas para explicar el concepto. Esta primera foto esta claramente sobreexpuesta, pero no llega a quemarse:
Si miramos el histograma vemos que esta bastante hacia la derecha:
Ahora solo tenemos que bajarle la exposicion, ajustar niveles(como hariamos siempre) y tendremos una foto libre de ruido. Ademas si hacemos un procesado por zonas podremos aclarar ligeramente, y sin generar ruido, las sombras porque realmente tenemos la informacion de esas zonas oscuras al haberlas sobreexpuesto. El resultado:
Si miramos el histograma ya lo vemos mas equilibrado y centrado.
Probadlo y me contais .
Y hasta aqui el toston de hoy . Espero que os sea de utilidad, y cualquier cosa que querais comentar o preguntar estare encantado de ayudaros. Y si escribi alguna burrada tambien podeis decirlo .
PD: Gracias a Noah por las correcciones varias en el texto .
Pues ya estamos de vuelta del taller impartido por Raul Lamoso en el Centro Comercial Los Rosales despues de aprender un monton de cosas.
Por la mañana nos estuvo explicando conceptos basicos de fotografia, equipo a utilizar, manejo de flashes, etc… ademas de realizar una pequeña sesion de fotos con la modelo alli presente, y realizarle unos pequeños ajustes a la foto mediante Photoshop.
Una fotillo de la modelo, que se llama Judith, y trabaja para Pernas y Correa:
Por la tarde lo primero que hicimos fue sacar fotos en el set a Judith. Cada uno tuvo la oportunidad de sacar unas cuantas fotos. Ya subire alguna que esas fotos se merecen un buen retoque con las tecnicas aprendidas hoy.
Ademas nos explico un monton de trucos del photoshop y tecnicas a utilizar. Cosas tan curiosas como maquillar a la modelo mediante photoshop, y tan utiles como corregir dominantes de color, pasando por retoques de piel mediante division de frecuencias. Tambien nos explico como crear destellos y soles “falsos”, sustitucion de cielos, panoramicas y HDR. Muy variado sin duda.
Al final nos fuimos al garaje a sacar unas fotos con la modelo en una moto, y se acabo uniendo uno de los asistentes al curso .
Vaya cara de susto tenian .
Asi que ya sabeis, el proximo taller no hay excusa para perderselo.
Alguna que otra persona me pregunto como consigo que mis fotos sean tan nitidas. A parte de la ilusion que me hace que alguien me diga eso, os voy a intentar dar algun truco de los que yo utilizo a la hora de realizar mis fotos. Espero que os sirvan.
El primer truco es pensar. La foto tiene que estar lista en tu cabeza antes siquiera de tocar algun boton de la camara. Esto se consigue con la practica. Asi que ya sabeis, a sacar la camara de paseo a todos lados.
El segundo es exponer correctamente la foto. Esto que puede parecer una tonteria(porque total, la camara ya expone bien sola) es de lo mas importante. Una foto mal expuesta tendremos que corregirla con nuestro programa de edicion favorito, con lo que probablemente generemos ruido, perdamos informacion y por tanto nitidez. Otro dia explicare un poco mas este tema. Hoy solo dire que un buen punto de partida es buscar informacion acerca del derecheo de histograma. Ahi lo dejo.
El tercer truco es jugar con la profundidad de campo. Por ejemplo, si queremos sacar un retrato de alguien y logramos desenfocar el fondo directamente desde la camara(lo suyo es abrir el diafragma y acercarnos al sujeto a fotografia), conseguiremos destacar muchisimo a nuestro sujeto lo que dara sensacion de que esta mas nitido. O al menos a mi me la da .
El cuarto y ultimo consejo de hoy es intentar hacer el maximo trabajo posible en la camara. Esta claro que el photoshop es una gran herramienta, pero si podemos hacer algo en el mundo real en vez de hacerlo en nuestro ordenador, mejor que mejor. Menos trabajo luego, ademas de que quedara mejor y no generaremos tanto ruido y no perderemos tanta informacion al procesar la foto, con lo que mantendremos la nitidez inicial.
Y para acabar dire que el equipo tiene mucho que ver en la nitidez final conseguida, pero no tanto como parece. Os pongo dos ejemplos(mejor verlos en grande pinchando encima):
Esta primera foto esta tomada con una D60 y un objetivo del kit inicial, un 18-55:
Esta segunda con una D300s, con un Tamron 17-50 f2.8:
Si os fijais, ambas fotos tienen el fondo negro(con lo que no destaca por encima del sujeto, seria parecido a desenfocarlo), y estan correctamente expuestas gracias a los focos que habia en el set. Si las veis en grande vereis que las dos tienen una nitidez tremenda, independientemente del equipo utilizado.
En resumen, no os obsesioneis con conseguir mejores objetivos y camaras, ya que podreis conseguir buenas fotos con el equipo que sea. Obsesionaros con exponer correctamente, obsesionaros con la profundidad de campo, y disfrutad de la fotografia, que para eso esta.
La galería completa en How to be a Retronaut: Celebrity Yearbook
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